Bäume pflanzen

Der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen eines im Freiland gezogenen Baumes ist während der Vegetationsruhe.
Bei laubabwerfenden Bäumen ist dies von dem Zeitpunkt an, an dem die Bäume ihr Laub abgeworfen haben und abgehärtet sind, bis der Saftstrom im Frühjahr wieder einsetzt. In Westeuropa können Bäume mit Ballen im Allgemeinen von Mitte November bis Ende April gepflanzt werden, dies hängt jedoch stark von den klimatischen Bedingungen und der Baumart ab. Die Temperatur im Herbst und Frühjahr spielt eine wichtige Rolle, und zudem werfen nicht alle Bäume gleichzeitig ihr Laub ab. Dasselbe gilt im Frühjahr für den Zeitpunkt, zu dem sich das Laub entwickelt. Bei immergrünen Bäumen und Nadelbäumen ist die Pflanzsaison im Allgemeinen etwas länger als bei laubabwerfenden Bäumen. In Containern gezogene Bäume können das ganze Jahr über gepflanzt werden. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um kleinere Bäume.

Wann Bäume pflanzen?

Der Herbst ist der ideale Zeitpunkt, um Bäume zu pflanzen. Das Anwachsen des Baumes am neuen Standort wird davon bestimmt, in welchem Mass der Baum neue Feinwurzeln entwickelt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und der Bodentemperatur. Im Herbst sind diese Faktoren im Allgemeinen günstig. Die Bodentemperatur ist dann noch so hoch, dass die Bäume nach dem Verpflanzen und vor dem Winter noch neue Feinwurzeln entwickeln. Durch die Zunahme der Feinwurzeln wird die Wasseraufnahme im folgenden Frühjahr erleichtert. Die Bäume leiden weniger unter Pflanzstress und nehmen das Wachstum schneller wieder auf. Bäume im Herbst zu pflanzen ist daher am idealsten, in der Praxis jedoch nicht immer möglich.

Bäume pflanzen: Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie Bäume effizient und effektiv pflanzen können. Vom Ausheben der Pflanzgrube bis zum Rückschnitt nach der Pflanzung behandeln wir alles, was Sie wissen müssen, damit neu gepflanzte Bäume gesund anwachsen und sich künftig kräftig entwickeln können. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet die Informationen, die für eine erfolgreiche Baumpflanzung erforderlich sind.

1. Bäume pflanzen: Pflanzgrube ausheben

Heben Sie eine grosszügige Pflanzgrube mit einem Durchmesser aus, der 1,5 bis 2 Mal so gross ist wie der Durchmesser des Ballens. Z. B.: Der Baum hat einen Ballen mit 60 cm Durchmesser, die Pflanzgrube hat dann einen Durchmesser von mindestens 90cm, besser jedoch 120cm. Heben Sie die Pflanzgrube etwas weniger tief aus als die Höhe des Ballens. Wegen des Sauerstoffaustauschs darf der Baum keinesfalls tiefer stehen als zuvor in der Baumschule! Berücksichtigen Sie bei grossen Bäumen ein mögliches Absacken des Baumes aufgrund des Ballengewichts. Dieses kann den Boden darunter verdichten, insbesondere wenn der Boden sich noch nicht gut gesetzt hat, z. B. bei Neubauprojekten (Abb.1). Lockern Sie den Boden der Pflanzgrube bis zu 1 Spatentiefe gründlich und lockern Sie bei Bedarf auch die Wände. Wände von Ton- oder Lehmböden können durch das Ausheben, insbesondere wenn sie nass sind, verschmiert werden. Wenn Sie diese mit einem Spaten auflockern, können die Wurzeln besser weiterwachsen. Mischen Sie gegebenenfalls neue Erde mit dem vorhandenen Boden. Manchmal wird die Grube mit Gartenerde aufgefüllt. Mischen Sie diese unten bereits mit dem vorhandenen Boden, damit die Wurzeln leichter aus der Pflanzgrube heraus weiterwachsen können.

2. Bäume pflanzen: Verankerung von Bäumen

Ein neu gepflanzter Baum muss verankert werden, damit er nicht schief geweht wird. Die am häufigsten verwendete Verankerung ist die oberirdische Verankerung mit zwei oder drei Pfählen. Für kleinere Bäume bis zu einem Stammumfang von 25-30cm genügen zwei Pfähle. Grössere Bäume mit einem Stammumfang ab 25-30cm pflanzen Sie vorzugsweise mit drei Pfählen. Wählen Sie Pfähle in einer Länge und Stärke, die zur Grösse des Baumes passen. Bei Hochstämmen mit einer freien Stammhöhe von mind. 200 cm verwenden Sie Baumpfähle von 250 cm. 100 cm kommen in den Boden, 150 bleiben über dem Boden. Bei kürzerer Stammlänge wählen Sie einen kürzeren Pfahl.

Bohren Sie mit einem Erdbohrer unmittelbar neben dem Ballen 2 oder 3 Löcher in den Boden, einander gegenüber oder in Dreiecksform, und schlagen Sie die Baumpfähle fest in den Boden. Mindestens die Hälfte der Pfähle kommt unter die Erde. Bei Verwendung von 2 Pfählen müssen Sie die vorherrschende Windrichtung berücksichtigen. In den Niederlanden ist dies Südwestwind. Platzieren Sie die Pfähle in diesem Fall im Südosten und Nordwesten. Füllen Sie die Pflanzgrube mit Erde auf. Das Bodenleben kann gefördert werden, indem Sie einen organischen Bodenverbesserer oder gut verrotteten Kompost unter die Erde mischen. Verdichten Sie die Erde in der Pflanzgrube zwischendurch gut. Verbinden Sie die Oberseiten der drei Baumpfähle mit Latten zu einem stabilen Verband.

Bei Verwendung von zwei Pfählen ist dies nicht erforderlich. Legen Sie von jedem Pfahl aus ein Baumband um den Stamm und nageln Sie es am Baumpfahl fest. Die Baumbänder dürfen nicht locker sitzen, aber auch nicht unter Spannung stehen. Nach etwa 3 Jahren sind die Baumpfähle angegriffen und der oberirdische Teil kann entfernt werden. Der Baum hat sich ausreichend verankert, um ohne Stütze weiterwachsen zu können.

3. Bäume pflanzen: Giessrand anlegen

Neue Bäume müssen mindestens in den ersten zwei Jahren zusätzlich bewässert werden. Die Menge hängt vom Wetter und von der Baumart ab. Verwenden Sie einen Giessrand aus Erde oder Kunststoff, damit das Wasser gut in den Ballen einsickert. Der Durchmesser des Giessrands muss dem des Ballens entsprechen, damit das Wasser auch in den Ballen eindringt (Abbildung 5). Kontrollieren Sie bei trockenem Wetter 1 x pro Woche die Feuchtigkeit neben dem Ballen und wässern Sie nach Bedarf. Geben Sie, wenn Wasser nötig ist, auf einmal eine grosse Menge statt jeden Tag ein wenig. Die Bodenfeuchtigkeit kann z. B. mit einem Bohrstock oder durch Einstechen eines Spatens in den Boden kontrolliert werden. Halten Sie die Ballen während der gesamten Vegetationsperiode feucht, aber nicht nass! Bäume können auch durch zu viel Wasser absterben; dann befindet sich zu wenig Sauerstoff im Boden und die Wurzeln faulen. Neben einem Giessrand gibt es noch andere Methoden, um Bäume zu bewässern.

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Rückschnitt nach der Pflanzung

Gesunde Bäume besitzen ein natürliches Gleichgewicht zwischen Krone und Wurzeln. Dieses wird gestört, wenn der Baum gerodet wird, da jeder Baum beim Roden unweigerlich einen Teil seiner Wurzeln verliert. Dadurch können die Wurzeln weniger Wasser in die Krone transportieren, was Stress verursacht. Der Baum reagiert darauf, indem er weniger und kleinere Blätter bildet und damit seine Blattfläche verringert. Ist der Wassermangel zu gross, stösst der Baum sogar Holz in der Krone ab, wodurch die Gefahr besteht, dass der Habitus beeinträchtigt wird. Daher ist Bewässerung in den ersten zwei Jahren notwendig, doch dies allein reicht häufig nicht aus. Während langer Wärmeperioden oder bei extrem hohen Temperaturen kann es passieren, dass das Laub vertrocknet, obwohl der Ballen feucht ist. Die Wurzelkapazität reicht dann schlicht nicht aus, um die benötigte Wassermenge in die Krone zu transportieren. Mehr zu wässern ist in diesem Fall keine Option und hat lediglich nachteilige Folgen wie Sauerstoffmangel und Wurzelfäule. Die einzige Lösung besteht darin, den Wasserbedarf zu verringern und den Baum zurückzuschneiden. Vorzugsweise bereits unmittelbar bei der Pflanzung, damit verhindert wird, dass die Bäume unter Spitzenperioden stark leiden. In den ersten zwei Jahren werden die Kronen dadurch etwas weniger Volumen haben, aber die Bäume leiden weniger unter Stress, wachsen schneller an und entwickeln sich anschliessend besser.

Der Rückschnitt erfolgt im ein- oder zweijährigen Holz. Das dicke Holz in der Krone muss erhalten bleiben. Es enthält Reservestoffe, die der Baum benötigt, um neue Wurzeln zu entwickeln. Es ist nicht notwendig, das gesamte vorhandene ein- und zweijährige Holz aus dem Baum herauszuschneiden. Bäume mit viel Holz in der Krone benötigen einen kräftigen Rückschnitt, Bäume mit wenig Holz in der Krone, wie beispielsweise ein Ailanthus, werden jedoch nur minimal zurückgeschnitten. Um den Habitus des Baumes nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie die Endknospen erhalten und nur Seitentriebe entfernen.

Lesen Sie hier das Interview mit Cees van Casteren über den Rückschnitt nach der Pflanzung.

Stammschutz gegen Sonnenbrand

Leider kommt dies immer häufiger vor: Risse am Stamm durch Überhitzung. Der Wassertransport im Stamm schützt die Zellen der Rinde normalerweise vor Überhitzung, nach der Pflanzung wird jedoch weniger Wasser in die Krone transportiert und dieses Kühlsystem funktioniert nicht ausreichend. Dadurch ist der Stamm der Gefahr von Sonnenbrand ausgesetzt. Die untergehende Sonne ist der grösste Übeltäter, da sie senkrecht auf den Stamm scheint und die Zellen mit ihrer Wärme so stark erhitzen kann, dass diese zerstört werden. Daher ist Sonnenbrand meist auch an der Westseite des Baumes sichtbar.
Vor allem Bäume mit glatter und dünner Rinde sind sehr anfällig und müssen geschützt werden. Dies kann durch Umwickeln des Stammes mit Kokos- oder Schilfmatten erfolgen. Bäume mit rauer Rinde und von unten verzweigte Bäume sind weniger anfällig und benötigen meist keinen Schutz.

Achtung: Früher wurde der Stamm häufig mit Jute umwickelt, die Praxis hat jedoch gezeigt, dass dies nachteilige Folgen haben kann. Da die Jute eng um den Stamm gewickelt ist, kann sich darunter Hitze stauen. Die Temperatur kann dann stark ansteigen, was negative Folgen für die Rinde und den übrigen Baum hat